〈CIRCLE HERITAGE〉の若きデザイナーSYUNKIが、
スタイリスト馬場圭介と北村信彦との出会いから生み出した、〈HYSTERIC BOOTLEG〉とは？

ファッションブランドCIRCLE HERITAGEデザイナーSYUNKIとのコラボプロジェクト「HYSTERIC BOOTLEG」。SYUNKIが、スタイリスト馬場圭介と北村信彦との出会いから生み出した〈HYSTERIC BOOTLEG〉について3名のインタビューをお届けします。

Photos: Minami Sakamoto
Interview & Text: Hiroshi Kagiyama

―今回の〈HYSTERIC BOOTLEG〉のプロジェクトは、馬場さんがそのきっかけを作ってくださったとお聞きしましたが、どんな経緯だったんですか？

―それからノブさんを紹介されたんですね。HYSやノブさんのことは、どんな印象でしたか？

SYUNKI：
僕も〈ヒステリックグラマー〉の服を着させてもらっていたので、ノブさんのことはもちろん知っていて、当時はHYSの（渋谷の）明治通りにあるお店に行ったりしていました。今22歳なんですが、文化に入る前ぐらいの高校生の頃ですね。

―対して、ノブさんから見て、SYUNKIさんはどんな印象でしたか？

北村信彦（※以下、北村）：
最初会った時は、酔っぱらってたからね（笑）。
SYUNKI：
「なるきよ」さん（青山の和食店）のところでしたよね。

―その出会いが4〜5年前ということですね。その後、SYUNKIさんはご自身のブランド〈CIRCLE HERITAGE〉をいつ頃から始められたんですか？

SYUNKI：
〈CIRCLE HERITAGE〉は2023 S/Sからスタートしました。

馬場：
その前から、別のブランドをやり始めていたんだよね。

北村：
SYUNKIが定期的にうちの事務所に遊びに来るようになって、文化もコロナで閉鎖しちゃったから「自分で何か始めます」とか言って、学校も辞めちゃったんだよね？

SYUNKI：
学校の授業が半年ぐらいなかったので、それで辞めちゃった感じですね。その頃に〈JANCHY〉ってブランドを友達と始めて、展示会もやりました。〈JANCHY〉では、サッカーシャツとかを途中まで工場で作ってもらって、そこから自分たちでプリントしたり、ワッペンを貼ったり、ということから始めました。

―そうだったんですね。SYUNKIさんの世代は、カルチャー的にはヒップホップが主流だと思いますが、そんな中でご自身はパンクに熱中されていらっしゃるのは、どんなきっかけから傾倒していったんですか？

SYUNKI：
僕は音楽から入りました。親が馬場さんとかノブさんよりも年下ですが、Hi-STANDARDとかが好きで、特に90年代の日本のメロディックコアが多かったんですが、家にCDとかレコードがあったので自然に聴いていました。でも、僕が普段遊ぶ友達は、ほとんどの人がパンクのことを知らなくて、みんなヒップホップが好きだったりもするんですけど。

北村：
レイジ（OKAMOTO’S）の世代ですらそうだったらしい。60年代のロックの話しをしているのは同世代でも彼らだけだった、ってレイジから聞いたことがある。レイジとは彼が18歳ぐらいの時に出会ったんだけど、音楽に詳しくて、いきなり村八分のこととか話してきて、びっくりしたのを思い出すよ。

SYUNKI：
僕もレイジくんとは仲良くさせてもらっているんですけど、本当に詳しいですよね。

―では、〈CIRCLE HERITAGE〉の服では、パンクというカルチャーを、たとえば音楽／ファッション／デザイン／精神性などに細分化すると、どんな面に惹かれていったんですか？

SYUNKI：
服づくりに関しては、音を感じられるものを作ろうという思いはありますけど、パンクなものを作ろうというよりかは、純粋にファッションが好きで服を作っている感じですね。

―そうなんですね。パンクムーブメントが巻き起こった1970年後半を、10代のリアルタイムで体験している馬場さんとノブさんにとって、SYUNKIさんの服づくりを見て、どう感じられますか？

馬場：
世界的にパンクムーブメントが全盛になったのは、79年とかだよね。SYUNKIは好きなことをやっているし、こうしたほうがいいよとか一切ないし、自由ですよ。良いか悪いか、好きか嫌いか、どっちかだけだから。

北村：
俺も84年にブランドを始めた時は、どうも当時の主流の音楽とかファッションに馴染めなかったから、好きだった60〜70年代のカルチャーを掘って服を作り始めたんだよね。SYUNKIもそうなんじゃないのかな。学校で義務化されてヒップホップダンスとかやっているような時代だけど、その輪に入るよりも、ひとりパンク聴いているわけでしょ？

SYUNKI：
そうですね。

北村：
俺たちの周りで、いまだに現役で仕事している連中って、みんなどこか時代の主流にアゲインストな力を持っているから、今もやってこれているんじゃないかな。時代の流行りに沿ってやってきて、自分の世界観を持っている人なんて見たことないから。

馬場：
よく言えば反骨、悪く言えばヘソ曲がり（笑）。

北村：
川久保（玲）さんも、反骨のスピリットがなくなったら自分はモノを作れなくなる、って言ってるように、年齢じゃないんだよ。それを反動で何かすることがカウンターカルチャー。世間が言うサブカルチャーってことだから。

馬場：
今は世間一般でサブカルがメインになってきているからね。

北村：
服にスタッズを打っているだけで、パンク、とか言われたり、ダブルのライダーズを着てパンクっぽくしてみました、っていう解釈にされてしまっている世の中なんだよ。

SYUNKI：
本当にそうですね。「なんとかっぽい」だけで、カルチャーとして捉えられてしまっているので。

馬場：
見た目だけの話になっているよね。

―今のメディアでは、表層的なことのほうが、もてはやしやすいんですかね。

北村：
たとえばテレビとかも、ジャーナリズムや脚本家が低迷していて、面白い番組が作れなくなっているからね。挙げ句の果てには、「日本メロンパン巡り」とかを芸人たちがやって、番組が成立しているわけでしょ？　その情報が全世界に流れているから、今、海外から日本に来た外国人たちもその情報でメロンパン巡りしている時代なんだよ。

一同：
爆笑！

北村：
俺たちが海外に行っていた時代って、どこに行ったらヴィンテージのポスターとかポルノマガジンが買えるんだろう？ って歩き回ってたわけだから。

―足で稼ぐのが旅の基本ですよね。SYUNKIさんはそんなふうに、自分のネタ探しでどこか巡ったりしますか？

SYUNKI：
もともと古着が好きなので、原宿とか高円寺の古着屋を回ったりもしています。昔は、ひたすら「ブックオフ」のいろんな店舗を回っていました。「ブックオフ」はグラム単位で服の買い取りをしているので、とんでもない安い値段で掘り出し物が売っていたりすることがあるので、バイクに乗って探しに行っていました。

北村：
そうなんだ。俺とか馬場ちゃんが10〜20代の頃にも古着屋はあったけど、まだ「ヴィンテージ」って言われ方はしていなかったよね。

馬場：
古着は古着、だったもんね。

―スリフトショップみたいなことだったんですね。

北村：
あの頃は、今でいうヴィンテージの501とか50年代のスウェットとか、バンドもののTシャツとかもまだゴロゴロしていて、数千円で買えていたからね。何年か前に、裏原の「DEPT」で、eriちゃん（DEPT創始者の永井誠治さんのご息女）が古着屋を復活させた時があって、彼女の感覚で集めてきた古着は、60〜70年代のものもあったんだけど、誠治さんがそれを見て、自分では絶対に仕入れないような古着を集めてきていたわけ。俺たちが着ないような古着を、若い人たちはハイブリッドに着こなしているよね。その感覚は、俺たちの時代には誰も持っていなかった。SYUNKIとか今の若い人たちは、ブランドとか価値を関係ナシに、センスよく着こなすカッコいい子がたくさんいるよね。

SYUNKI：
1点ものを探す感覚ですね。

―その感覚は、SYUNKIさんと当時のノブさんたちと似ているのかもしれませんね。

　

SYUNKI：
元々は、今回の〈HYSTERIC　BOOTLEG〉の前のシーズンに、〈CIRCLE HERITAGE〉でMA-1を作りたくて、ノブさんにそのボディの相談をしたら、「HYSのボディを使ってやってみたら？」って話してくれたんです。

北村：
最初は〈CIRCLE HERITAGE〉の展示会で、HYSとのコラボ名義でうちのボディを使ったMA-1を発表してくれて。その後、SYUNKIから「HYSの服をカスタムさせてください」って相談されたから、だったらHYSTERIC公認のカスタムブートレグってことにして、〈HYSTERIC BOOTLEG〉というプロジェクトにするのが面白いよね、と話しが進んだんだよ。

―そんな流れから〈HYSTERIC BOOTLEG〉が実現したんですね。服のデザインはSYUNKIさんが手がけられているんですか？

SYUNKI：
僕ともうひとり縫製の人で、HYSの過去の服のリストを見せてもらって、1点1点選ぶことから始めました。基本的にはまず服を全部解体して、生地に近い状態にしました。リブとか袖とか、使えるものはそのまま使うこともありますが、そこから僕が再構築した服を、1点もので作りました。もとのHYSの服の年代はばらばらで、ワッペンとかは明らかに90年代の初期のものもありました。HYSでは作らなそうなもの、という点は意識して作りました。あとは、僕が普段、ほとんどモノトーンのベースカラーの服しか作らないので、初めてカラフルな感じに仕上げてみました。

北村：
SYUNKIが俺の過去のデッサンとか、HYSの昔のポストカードとかを見て、ケータイで写真を撮っていくんだけど、それをSYUNKIがフォトショップとかイラストレータでイジって版下にしてくるものが、良いんだよ。俺が30年以上前に、コピー機で刷ったり手描きしたグラフィックを、当時の自分と同じぐらいの歳のSYUNKIが、データ上で遊んでくれたことで、HYSの素材なのに、まったく違う形に変身することが面白いなって思った。でも、パンクほど古臭くもなく、ハイブリッドパンクとかハイブリッドニューウェーブな感じがして、今の若い子たちが着こなしそうな感じで、いいよね。

―もともと当時のパンクスが、たとえば新聞の政治的なキャッチコピーを切り貼りして何かを作ったりしていたことと似ているプロセスですよね。

　

馬場：
そうだね、80年代だね。

北村：
再構築する、みたいなね。俺的にも、どこか新鮮。初心に戻れたし、すごくよかった。

馬場：
タイミングって大事だよね。面白い。

北村：
HYSは来年40周年で、言ってみれば、おじいちゃんブランドみたいなことだよな、と思っていた矢先に、自分の孫でもおかしくない年齢のSYUNKIたちとツルむっていうのも、先輩後輩とかって感覚ではないんだよね。孫だから、一緒にキャピキャピできるというか。息子の世代とは無理だけど、孫とだったらパフェ食えるかな、っていう（笑）。

一同：
爆笑！

SYUNKI：
たとえば、ジョニオさんの娘さん（モデルのLala Takahashi）とかも僕と同い年だったり、業界の人たちの息子と娘が自分と同じ世代なので。

馬場：
若い人たちの時代ですよ。しかも、流行に流れないヘソ曲がりの人が面白い。

北村：
実際は今の世代の連中が、何かしらのアクションを自由に起こしてくれることが、東京のシーンにとってもありがたいし、そのために俺たちはサポートする側で、だんだん楽しくなり始めている。

―SYUNKIさんのように、反骨精神のある若いクリエイターの人たちが、ファッション業界を面白くしてくれることに期待しています！　今日はありがとうございました！